Martin Margiela 将释出其部分私⼈档案珍藏

_{“多年来，这批档案资料不断在不同地点之间搬运，并陆续借展于各类展览之中。我开始意识到，是时候让部分属于我的时装档案进⼊新的收藏、研究与公众视野。这组档案横跨 1984 ⾄ 2008 年期间，包含照⽚、⼿稿、绘图以及各类物件。其中部分作品则创作于疫情期间。经过⻓时间的思考后，最终促使我决定将这些作品释出的，是希望它们能够被不同收藏家与机构继续保存、研究与观看。”—— Martin Margiela} 

 _{此次历史性拍卖将由巴黎拍卖⾏ Maurice Auction 主办，并与 Kerry Taylor Auctions 共同合作呈现。拍卖将带来超过 200 件拍品，全⾯呈现 Martin Margiela 横跨 1984 ⾄ 2008 年的重要创作轨迹——从他于 1984 年为安特卫普 Canette d’Or 所创作的早期设计作品，⼀直到 2008 年离开 Maison Martin Margiela、展开个⼈项⽬的重要时期。}

_{时尚史上的⾸次创举}

_{此次拍卖亦被视为时尚历史上的⾥程碑时刻：这是时尚拍卖史上⾸次由设计师本⼈亲⾃与拍卖⾏合作，公开释出其个⼈服装与设计档案收藏。}

 _{“Martin Margiela 是⼀位真正具有划时代意义的创作者。他的档案不仅展现了其对于服装的深刻思考，更延伸⾄其对于身体、身份与穿着之间关系的⻓期思考。他的作品拥有超越时间的影响⼒，并持续启发新⼀代设计师。这不仅是⼀场关于服装的拍卖，更是⼀场关于创作档案、时尚记忆与当代时装⽂化的重要呈现。”—— 本次拍卖官 Salomé Pirson}

_{Martin Margiela ⺟亲 Léa Bouchet 的 Hermès 私⼈⾐橱} 

_{“此次同时呈现的，还有我已故⺟亲的 Hermès ⾐橱。随着时间推移，要将这些作品始终维持在完美状态，已变得愈发困难。尽管这些创作皆诞⽣于我 1997 ⾄ 2003 年于 Hermès 任职期间，并拥有最⾼⽔准的⼯艺与材质，但它们依然需要极为细致的保存与照料。”—— Martin Margiela} 

 _{此次拍卖亦将汇集约六⼗件来⾃ Léa Bouchet⾐橱中的服装、包袋、时尚配饰与鞋履。作为 Martin Margiela 的⺟亲，Léa Bouchet⾃他年少时期便⽀持其成为设计师的梦想，两⼈关系极为亲密。在 Martin Margiela 与Hermès 合作期间，他亦曾赠送⺟亲多件Hermès 作品。这些作品的出现，为此次历史性拍卖带来了更为私⼈与罕⻅的视⻆。同时，它们亦⻅证了 Martin Margiela 于 Hermès 创作时期的重要篇章——那是⼀段他得以与顶级⼯匠合作、深⼊探索材质、⼯艺与⽇常穿着关系的重要阶段。}

_{⼀场如同“拆封档案”般展开的展览} 

_{本次展览将由 Martin Margiela 多年好友 Bob Verhelst 策划，于⼀处仿若⼆⼗世纪初⼩型⼯坊的空间中呈现。整体场景设计旨在让观众如同逐步展开⼀组尚未被观看过的档案。以⼀种直接⽽充满感知性的⽅式，与这些档案产⽣近距离接触。}

_{此次展出的多数作品皆从未公开亮相。这样的展示⽅式，将带来⼀种极为罕⻅的观看体验。观众近距离观看这些档案本身的材质、脆弱性，以及它们所承载的时间痕迹与档案属性。}

_{“此次拍卖以前所未有的⽅式，让公众得以进⼊⼀位既神秘⼜极具影响⼒设计师的私⼈档案世界。Martin 的创新设计与时装秀形式，彻底改变了时尚产业的视觉语⾔与表达⽅式。⽽他⾄今仍愿意以如此独特的⽅式与时尚收藏者持续交流，也再次证明了这位创作者的⾮凡才华。他的创意思维，依旧如过去般敏锐且充满⼒量。”—— Alex Baddeley，Kerry Taylor Auctions 时尚专家兼拍卖官。}

_{Practical Information}

 _{Auction /拍卖时间}

 _{9 July 2026 at 2:00 pm ( CEST)} 

_{Exhibition  ( To Public) /公众展览}

4–8 July, 11:00 am–6:00 pm ( CEST)

 Location ( Exhibition & Auction)/展览及拍卖地点

71 rue de la Fontaine au Roi, Paris 11th arrondissement

 Free admission by reservation only on Maurice Auction website

公众可通过 Maurice Auction 官⽅⽹站 预约免费⼊场。

Catalogue /拍卖图录


Available mid-June on mauriceauction.com 

 电⼦版图录将于六⽉中旬上线于

mauriceauction.com

 Printed catalogue available for €30

纸本图录售价为 30 欧元。

Press /媒体联络

APAC — s.yi@stefanieyi.com

FIRST "DOSSIER" 1987 

“最初，当我在意⼤利寻找制造商时，我必须先把⾃⼰想创造的时装世界呈现出来。我画下了⼀些造型与配饰草图，试图描绘那间仅存在于想象中的品牌语⾔。这本档案册⾮常准确地反映了当时那个尚未被外界认识的品牌。这份包覆着⽩⾊棉布的⽂件夹，后来在⼀趟⽕⻋旅途中被盗。因此，我不得不⽴刻重新制作另⼀份，以便继续在旅途中向他⼈展示。那个时期，我开始觉得，相较于原始铅笔稿，绘图的影印版本反⽽更有意思。也因此，我得以重新制作出⼀本⼏乎⼀模⼀样的档案册。⼀年后，警⽅找回了最初遗失的那⼀本。我⽴刻将两者进⾏⽐较，并惊讶于它们之间竟然如此相似。”—— Martin Margiela

"BLOUSE BLANCHE" 1988 - 2008 

“1988 年 Maison Martin Margiela 创⽴之初，整个团队都会穿着这种⽩⾊棉质围裙。它们其实源⾃⾼级订制时装屋中的传统“blouse”⼯作袍。⽆论是模特在试装间隙，还是 atelier⼯坊内的⼯作⼈员，都会穿着它们。由于当时我们的时装屋极具先锋性，外界将它们称作‘实验室⽩袍（lab coats）’，但那从来不是我真正的初衷。我感兴趣的，其实是传统语境与先锋表达之间的张⼒。⽽这⼀件，则是我个⼈曾经穿过的其中⼀件。”—— Martin Margiela

"THE VEIL" 1988 - 2008 

“从⼀开始，我便希望创造⼀种能够完全遮盖模特⾯部的 veil ⾯罩。如此⼀来，所有注意⼒便会⾃然完全集中于服装本身，⽽不会受到⼈物⾯孔的⼲扰。它让服装本身进⼊⼀种近乎抽象的观看状态。我⾮常着迷于这⼀发现，因此在后来每当需要将焦点重新回归服装本身时，我都会再次运⽤这⼀元素。这⼀件，则是⼀份仍保留铅笔修改痕迹的研究稿。”—— Martin Margiela

TELEPHONE 1988 

“回到 80 年代末，当时我很清楚，⾃⼰⽆法再使⽤那些铺天盖地的灰⾊混凝⼟空间与⿊⾊设计家具。⽇本设计师川久保玲和⼭本耀司所开启的那种美学⻛格，早已被所有⼈沿⽤了许多年。我觉得⾃⼰必须选择⼀种截然相反的⽅式——⽩⾊。但这种⽩，必须是⼀种近乎粗粝地覆盖⼀切的⽩。从墙⾯、地板，到覆有棉布的家具，电视机，甚⾄连电话，都被刷成⽩⾊。最终形成了极具代表性的视觉语⾔。这是我其中⼀部私⼈电话。由于我始终记不住⾃⼰的电话号码，便直接把它写在了电话机上。”——Martin Margiela

GRAFFITI "TABI" 1991 

“1988 年，我脑海中所构想的那种⾮典型轮廓，需要⼀种与当时既有鞋履语⾔截然不同的存在。我想到的是⾚⾜感，以及厚重⽽⾼耸的鞋跟。那⼀刻，我突然想起曾在⽇本⻅过的街头⼯⼈。他们穿着极具吸引⼒的⼯作服，并搭配柔软的 Tabi 分趾靴。我对于将这种鞋款以⽪⾰重新诠释，并结合⾼⽽厚重的圆柱形鞋跟的想法感到⾮常着迷。起初并未被⼴泛理解，但我依然⼀季⼜⼀季地持续将它们带上秀场。渐渐地，它们开始受到关注。⽽如今，将近四⼗年过去，它们依然持续被⽣产与销售。这⼀双，则来⾃我于巴黎 Galliera 博物馆参与⾸次群展期间。当时，我很喜欢让观众在那些被刷成⽩⾊的墙⾯与地板上留下讯息的想法，但出乎意料的是，他们甚⾄也在⽩⾊ Tabi 靴上留下了字迹。我很喜欢这种未经控制⽽⾃然形成的痕迹。”—— Martin Margiel

BARBIE DOLLS 1990–2022

“⼩时候，她们便是我的模特。我⼀直⾮常喜欢为她们制作裙装，⽽这种快乐也从未真正离开过我。1989 年，我受邀呈现身着Martin Margiela造型的 Barbie 娃娃。怀着极⼤的兴奋，我以 1989 秋冬系列中的三套造型为灵感，重新制作了微缩版本。最终形成了⼀种近乎真实系列的缩影。遗憾的是，在展览结束后，它们消失了。我当时深受打击，甚⾄觉得⾃⼰始终⽆法真正释怀那次遗失。因此，在 Covid 封锁期间，我忽然觉得，也许是时候再次将它们制作出来了。⽽我依然保留着当年的纸样。”——Martin Margiela

LOOKBOOKS 1998-2008 

“1998 年，我创作了⼀个 ‘flat’ 平⾯系列。我对于将各种服装转化为⼆维形态这件事深感着迷。这个概念令⼈兴奋，⽽我也认为，必须让观众真正理解它。我觉得最合适的⽅式便是通过影像来呈现。因此，我开始拍摄这些⼆维服装如何在三维⼈体之上产⽣变化。我将这些照⽚依序贴在⽩⾊棉布之上，以构成整部影⽚的视觉叙事。那些出乎意料诞⽣的⼿⻛琴式折⻚册，也成为后来lookbook 的灵感来源。此后，每⼀季我们都会以⼿⼯⽅式制作这些册⻚，⽤来呈现每⼀季系列中的造型。”— Martin Margie

THE "FRINGE" 2020 

“这是我第⼆次创作 oversized 廓形系列——在 2000 秋冬系列中，甚⾄连发型本身也融⼊了 oversized 的细节。秀场中的每位⼥性，都佩戴着极⻓的假刘海，它们⼏乎遮盖了半张脸。这些被安装于头箍之上的刘海，本身便成为极具趣味性的对象。秀后，我将它们悬挂于墙⾯之上，并与模特佩戴它们时所拍摄的即时影像⼀同呈现。”—— Martin Margiela

MINIATURES 2018-2024 

“我始终对于尺度感到着迷。⽆论过⼤，还是过⼩，都会带来某种令⼈兴奋的感受。我⼀直⾮常珍视当年于安特卫普皇家艺术学院使⽤的 50% ⽐例⼈台。在职业⽣涯中，我经常借助它快速测试新的想法。2018 年 Galliera 展览结束后，我开始重新想起许多 属于那个时期的设计。虽然我始终没有勇⽓将它们完整重制，但想到那个⼩⼩的⼈台后，我开始重新尝试部分作品。渐渐地，这些微缩创作本身成为了⼀种乐趣。某种程度上，它们甚⾄⽐真实尺⼨的作品更令⼈触动。” —— Martin Margiela

MALE DOLLS 2018-2024 

“我很⾃然地意识到，为 Barbie 娃娃造型所带来的快乐，同样也存在于这些呼应我男装系列的作品之中。这些作品的概念源于⼀个完整⾐橱。因此，我以现有的娃娃服装为基础，再重新进⾏改造，使它们尽可能接近真实系列中的造型。⽽在挑选娃娃本身时，我也采⽤了如同选⻆⼀般的⽅式。我并不希望它们拥有典型模特般的外貌，⽽是更像不同年龄、不同⽓质的男孩与男⼈。”—— Martin Margiela

HERMÈS KNITWEAR 1998-2004 

“对我⽽⾔，奢华意味着在品质、舒适性与恒久感之间取得平衡。⽽这⼀理念，也深受当时⼯作室团队的认同。我们甚⾄拥有⼀套属于⾃⼰的语⾔体系：‘le porté par deux’ 指的是两件相同单品的叠穿⽅式；⽽ ‘le triple set’ 则是由三件单品组成，⽽⾮传统意义上的 twin-set。这些设计拥有极度克制的轮廓，没有多余细节，也不存在明显的固定结构。所呈现的，仅仅是⾼级材质于流动廓形之中的纯粹之美。这⾥所展示的，则是我⾸个秋冬系列中的⼀组造型，以极其轻盈的⽺绒与丝绸，呈现出近乎贴合肌肤的轻盈触感。”—— Martin Margiela

« CLOCHETTE » 1998 

“这是我在爱⻢仕设计的第⼀件配饰，以项链的形式佩戴。它源⾃爱⻢仕经典 Birkin 包上的标志性 ‘clochette’ 钥匙套，并以放⼤的⽐例重新呈现。这⼀处理，也让钥匙本身得以被优雅地隐藏其中。”— Martin Margiela

HERMÈS SHOE 1998 

“在 1998 秋冬系列的⾸次创作中，我将舒适性视为最重要的核⼼之⼀。当时，Pierre Hardy 设计了⼀款名为 ‘Quick’的运动鞋，我经常将它融⼊⾃⼰的服装轮廓之中。但与此同时，我也希望拥有⼀种更⾼的鞋跟，因为它能够赋予身体⼀种截然不同的步态。于是，我开始思考设计⼀双拥有 Hermès 运动鞋视觉语⾔的⾼跟鞋。我最终选择了绉纹橡胶鞋底，并搭配稳固⽽厚实的鞋跟。”—— Martin Margiela

"VAREUSE" 1998 “ 

‘Vareuse’ 在法语中原本指的是⽔⼿上⾐。它没有明显结构与固定⽅式，穿着⽅式也⼗分直接。后来，我重新创造了⼀种拥有深 V 领⼝的变体，并将这⼀设计运⽤于许多不同单品之中，包括 vareuse 夹克、针织衫、连⾐裙与衬衫。其中，那件⽩⾊府绸Vareuse 衬衫很快便成为标志性作品，并持续出现在多个系列之中。它既可以束⼊裤装或裙装之中穿着，也可以如同⻓上⾐般⾃然垂坠于外，并搭配⽆袖T 恤或轻薄针织衫进⾏叠穿。”—— Martin Margiela

"DOUBLE TOUR" 

“当时，我不断想到那些佩戴男⼠不锈钢 Rolex 腕表的⼥性。我希望能够为千禧年代创造⼀种属于千禧年代⼥性的⼒量象征。我并不打算重新设计⼀枚腕表，Hermès 本身已经拥有极为出⾊的作品。我真正感兴趣的，是佩戴⽅式本身，也是我希望介⼊与改变的部分。我最喜欢的腕表，是由 Henri d’Origny 所设计的 ‘Cape Cod’。于是，我选⽤了⾃⼰最喜欢的⼀种 Hermès ⽪⾰，‘cuir à brides’，因为它是唯⼀⽆需明线缝线处理的⽪⾰。但我将表带⻓度重新调整为原本的两倍。这⼀想法最终创造出⼀种截然不同的腕表佩戴⽅式，并⼀路成为延续⾄今的经典畅销作品。当然，⼏乎所有⼤型品牌随后都⽴刻开始模仿它。”—— Martin Margiela

THE HERMÈS BAG 2002

 “我⼀直希望能够创造⼀只真正延续我在爱⻢仕服装语⾔的⼿袋。某些服装会⾃然带出特定的动作，⽽这也成为了整个构思的起点。⽆论是开启与闭合的⽅式、肩背时的状态，还是单⼿持握时的姿态，每⼀个动作都被纳⼊考量。它的设计极为克制。细节被减⾄最低，甚⾄仅以两道缝线完成。经过⽆数次试作与调整后，最终由⼯坊将其精准实现。对我⽽⾔，它代表着⼀种极为罕⻅的⼯艺⽔准。”— Martin Margiela